リーバイス（levis）の557XX、通称サード（3rd）。
ファースト（1st）と呼ばれる506XX、セカンド（2nd）と呼ばれている507XXに続くリーバイスにおける３番目のジージャン（デニムジャケット）。
これまでの２型から大きくデザインを変えた、リーバイスとジージャンを語るうえでも重要な位置を占める一着。
今回は、そんなリーバイス（levis）が誇るジージャンの名品、サード（3rd）タイプについて。
所有のLVCの557XX復刻版に触れながら、ディテールや変遷について確認していく事にする。
リーバイス（levis）サード（3rd）のジージャンとは？
リーバイス（levis）のサード（3rd）とは？
リーバイス（levis）のサード（3rd）について
リーバイス（levis）のサード（3rd）とは、品番でいう所の557XX。
サード（3rd)タイプは、1962年から1966年の間製造されたモデル。
後続モデルが細かくマイナーチェンジしていった事もあり、短期間のみ生産されていた品番ということになるのだが、それを感じさせない。
後継モデルの70505、通称フォース（4th）は、かたちとしてはほぼ同型（やや長丈）。
これはサード（3rd）である557XXが完成されたデザインであることを示している。
おそらく「ジージャン」「デニムジャケット」というものを想像した際に最初におもいつくかたちがこのサード(３rd）タイプとなるだろう。
普遍的なデザイン、オリジナルの完成度の高さゆえに現在までのデザインソースとなっているのがよく分かる。
今見ても新しい。それがリーバイス（levis）のサード。
リーバイスのファーストについて
LVC（リーバイスヴィンテージクロージング）557XX復刻版（レプリカ）について
現状、当時のオリジナル（ヴィンテージ）である557XXを手にするのは非常に困難である。
なんとか見つかったとしても、マイサイズで手に入れる事は難しく、状態が悪かったり、色が落ち切っているものがほとんど。
その為、いちから自分好みの色落ちに仕上げていく事は叶わない。
そこで復刻版（レプリカ）の出番である。
LVC（リーバイスヴィンテージクロージング）については、以前のLVC506XXモデルの記事でも触れているが、
現行リーバイスが展開するプレミアムラインの事。
LVC（リーバイスヴィンテージクロージング）と506XXについて
こちらがLVC（リーバイスヴィンテージクロージング）557XX。
リーバイスのジージャン1961年モデルの復刻版、いわゆるサード（3rd)タイプの最初期型レプリカである。
なによりも、本家のリーバイスが自ら復刻モデルを展開してくれているの事がありがたい。
生地やディテール、色落ちなど忠実な再現度という観点からみると国内のレプリカブランドの方が品質が良いのでは？
といった声も聞こえてくるが、それでもリーバイス（levis）のジージャンを着たいのだ。
赤タブ、ツーホースマーク、刻印と、リーバイス（levis）でないと叶わないものがここにある。
もちろんオリジナル（ヴィンテージ）が手に入れば一番なのだろう。
しかし、価格、タマ数、状態、サイズも考慮すると手にいれるのは非常に難しい。
濃色の状態からリーバイスのジージャン（デニムジャケット）を実際に着て楽しむ。
このように考えた場合、LVCの復刻モデル選択の第一候補となってくるだろう。
サード（3rd)タイプ557XXのディテールと仕様について
それでは、サード（3rd)タイプ557XXのディテールや仕様についても確認していこう。
三角型フロントポケット
まずは、ジージャン（デニムジャケット）の顔、フロント部のポケット。
三角型のフラップポケット。
それ以前のファースト、セカンドに比べ装飾性が高く、従来の貼り付け方ではなく内側から縫い付ける仕様に変更。
ワークからカジュアル（ファッション）服への変遷が見て取れる。
現在のジージャンでもよく見られる定番的デザインはすでに存在していた。
ステッチ
ステッチについて。
オリジナル（ヴィンテージ）は時期によってイエローステッチであったり、オレンジであったり、はたまた混在していたり。
LVCの1961年復刻版はイエローステッチでの構成を基本に、一部オレンジステッチが混ぜられている仕様。
バナナイエローは柔らく映え、オレンジははっきりとしたコントラスト押し出している。
ステッチワークはジャケットの表情を鮮やかに飾ってくれるのだ。
赤タブ（レッドタブ）
リーバイス（levis）の象徴である赤タブ（レッドタブ）。
赤タブにLEVIS。
フラップポケットに取り付けられるようになったのが特徴、記載はもちろんビッグE。
72年以降の70505（フォース）のスモールe表記まではこのビッグEの表示を続けていく事になる。
もっとも分かりやすい年代識別ディテールがこの赤タブ（レッドタブ）といえるだろう。
ボタン
銅製ボタン。
鈍く光るカッパーボタン。
これはサード（3rd)からの仕様で、フロントのイメージをモダンに飾る。
茶系のボタンはよりシックな印象で、ワークからファッションウェアへの切り替え意図がディテールに影響を与えていたのかもしれない。
ディテールの変遷そのものがジージャンの歴史なのである。
シルエット
そして、サード（3rd）557XXの特徴的なシルエット。
557XXはボックス型を基調としながら、ウエスト部にかけて絞りの効いたシルエットとなっている。
短い着丈にシェイプがかかったスッキリシルエット。
今見ても十分にスタイリッシュ。
当時であれば尚更衝撃的であったであろう。
実際の数値からもサイジングも確認しておこう。
36のサイズ表記で実寸は下記のとおり。
肩幅：46 身幅：50 袖丈：63 着丈：57
以上、シルエットとしては身幅はゆとりがあり長めの袖丈、一方で着丈は前述したとおりとても短い。
袖丈でサイズを合わせると着丈が短くなり、着丈で合わせると袖丈が長くなる。
ルックスは変化を遂げているが、ワークウェアらしさを依然踏襲している無骨なシルエットとなっている。
デザイン
続いてデザイン。
特徴的なのはそのステッチワークだろう。
前身頃に施されたV字のステッチが映える。
現代のジージャンにも受け継がれる華やかなステッチワーク。
今見ても斬新かつ美しいフロント部分となっている。
バックシルエット
サード（3rd）タイプを象徴するものとして、もうひとつあげられるのがバックシルエット。
洗練されたデザインのバック。
これが実に美しい。
自然なカーブを描くステッチング。アジャスターとボタンのバランス。
何が欠けてもこのバックスタイルはつくれない。
この時代ですでに完成されているのが素晴らしい。
そう、オリジナルの段階でいじる所がほとんどないという事がよく分かるのだ。
生産と製造工場（カイハラ社と米国バレンシア工場）
最後に生産国と製造工場について。
現行のLVC（リーバイスヴィンテージクロージング）のジージャン（デニムジャケット）については、日本のカイハラ社の生地が採用されており製造は欧州やアジア圏となっている。
所有のLVC557XXに関しては数年前に入手した事もあり、米国製（メイドインUSA）のもの。
ボタン裏の刻印の「555」から判断するに有名なバレンシア工場製である事がわかる。
バレンシア工場とは、カリフォルニア州のバレンシアストリートにあるリーバイスの製造工場。
リーバイスの長い歴史をささえてきた工場であったが、惜しまれながら2002年に閉鎖を余儀なくされている。
ちなみに、ボタン裏が500番台であればそれは米国製の証。
別記事で紹介しているが、自身が所有している90年代のレギュラー501は「553」の刻印でメイドインUSAと判別可能。
工場の特定こそ出来なかったが、こちらもれっきとした米国製ということになる。
90年代米国製のリーバイス501と色落ちについて
https://kurono9620.com/post-1369/
まとめ
以上、リーバイス（levis）のサード（3rd）のジージャンについて。LVC（リーバイスヴィンテージクロージング）の復刻版557XXに触れながらディテールについても確認をすすめてきた。
それまでの1st、2ndから続くワークシルエットとサードならではの先進的なデザインが融合されたまぎれもない名品。
削ぎ落とされ、洗練されたディテールとデザインはデニムジャケットの理想系といえよう。
リーバイス（levis）サード（3rd）557XX。
現在のジージャンのオリジナルはここにあったのだ。
